Впечатления

Оставляю разбивку по дням и информацию, бесполезную с точки зрения прикольности текста, но полезную тем, кто захочет проехать на кемпере по Аляске. Эта разбивка условна, многие описанные моменты не привязаны к конкретному дню. С точки зрения опыта, дорожная часть маршрута не принципиальна, так как те 6200 км, что мы проехали - это и есть почти все крупные дороги Аляски, до которых можно добраться из Анкориджа, не имея канадской визы и не используя тысячекилометровые переходы на паромах. Фотографии здесь только репортажные, природу и объекты см. в Фотоотчете. Карта-схема с ниткой маршрута и местами ночевок приведена в конце страницы

С учетом "бурления говн" в Интернете по поводу ужесточения правил безопасности на авиатранспорте, особенно для пассажиров из России и других неблагополучных регионов, я беспокоился за тросы, шаклы, пилы, рации и другие объекты в наших сумках, которые могли показаться подозрительными тем, кто досматривал багаж в наше отсутствие. Не говоря уже о черном ящичке с непонятными названиями на кириллице (аптечке). Гадаем, что из этого доедет до Сиэтла.

В самолёте спать хотелось так, что в глазах двоилось под самозабвенный трёп двух девушек с заднего ряда. Кружка пива усугубила эффект до уровня пачки снотворного. Как я проклинал свой сверхчуткий сон, глядя на храпящих соседей по салону!

Авиакомпания Lufthansa проявила себя с лучшей стороны: во-первых, хорошо и обильно кормили в полёте, а во-вторых, нашли и привезли забытый мной при пересадке планшет. С учетом того, что на поиски планшета у нас было всего полтора часа, и за ним нужно было посылать машину на 3 км обратно к самолёту, такая забота о клиенте впечатляет.

Если вы полетите из Москвы, то скорее всего тоже через Сиэтл, варианты через Лос-Анжелесе или Чикаго не такие удобные в плане длительности пересадок. На отдых в Сиэтле я запланировал полтора дня. Сравнительный анализ пивбаров был разбавлен выставкой стеклодува Дэйла Чихули. Она не такая большая, как в Денвере, но, кажется, постоянная. Сиэтл относительно новый, исторический центр выражен неявно, и главными туристическими ловушками являются район рыбного рынка и центральная площадь с башней "Space Needle", укомплектованной смотровой площадкой и рестораном. На саму "иглу" решили забить, не стоит она 29$ с человека. Поиск аутентичной еды привел нас в злачный район между рынком и чем-то похожим на бордели, где не то, что поесть, а даже и выпить спокойно нельзя. Как следствие, окормлялись в "Хард-рок кафе". Но хотя бы местный эль там был.

"Музей полёта" компании Боинг прекрасен - он скрасил необходимость переждать в Сиэтле еще один день. Услуги и товары в Сиэтле раза в полтора дороже, чем в усредненном крупном американском городе на побережье.

На Аляске оказался не такой стандарт GSM, как в остальной Америке - 850МГц. Следовательно, наши телефоны здесь могут не работать. У нас работал спутниковый телефон и GSM в планшете, но там другой размер симки, из наших мобильников не переставишь, не сломав. Купить отдельно местную симку проблематично, но можно купить ее вместе с залоченным на нее телефоном за 30$. Я не вижу в этом смысла, так как все банковские аккаунты все равно привязаны к московской симке, которую бесполезно вставлять в местный телефон в силу жесткой привязки последнего к оператору. Так как звонить нам было особо не кому, для редких звонков в Россию использовали неудобный планшет и включили переадресацию вызовов на этот номер.

Закупились едой и выпивкой в "Уолмарте" и вечером отправились к месту первой ночёвки на арендованном кемпере. Я выбирал кемпер, исходя из минимального размера и максимальной проходимости. Тем не менее, самый маленький из доступных кемперов - это хлипкая 3.5-тонная конструкция на базе пикапа Форд F350, длиной 7м, высотой 3.5м и шириной 2.5м. Кемпер укомплектован всем необходимым для проживания трех человек, но не укомплектован камерой заднего вида, лебедкой и внедорожной резиной.

Первая ночёвка произошла на платном кемпинге возле оз. Скилак (Skilak lake). Площадок для кемпинга на Аляске довольно много, стоят они от 10$ до 20$, расположены в пределах десяти километров от дорог. В отличие от RV-парков, где можно подключить воду, электричество и канализацию, эти площадки (campgrounds) чаще бывают свободными, и стоишь там не в такой тесноте, как в большинстве RV-парков. Иногда на площадке бывает общий душ, почти всегда есть туалет и возможность выкинуть мусор. Индивидуальные места оборудованы столом и кострищем.

Объем водяного бака кемпера - 150 л, такой же бак на слив. Чтобы женщины могли нормально мыться хоть каждый день, мы планируем останавливаться на RV-парках примерно раз в три дня. Заливать воду из рек правилами запрещено, так как она бывает грязной. Тем не менее, во многих районах вокруг достаточно и чистых рек. Другое дело, что заливать 150 л ведрами не очень-то удобно, и все равно надо куда-то сливать грязную воду. На заправках дают заправиться водой бесплатно, слив канализации в общественную яму стоит примерно 5$, но попадается редко. В отдельных случаях в городе можно сделать это бесплатно, отстояв очередь на парковке возле супермаркета.

Как и большинство туристических районов, куда есть дорога, район Скилак имеет проложенные тропки для пешеходных прогулок разной сложности, длиной от трех до тридцати километров. Иногда на них даже встречаются хижины с надписями "пожалуйста, не занимайте, если вы ее не забронировали":)

Шоссе Стерлинга до Хомера - обжитое, через каждые несколько десятков километров есть мотели, магазинчики, кафе. В городе Солдотна можно найти все необходимое: дрова, запчасти, лекарства, еду. Городом здесь считается поселение, где живет больше пятисот жителей. Не считая части Аляски, вытянутой на юго-восток снизу от Канады, крупных города всего два - Анкоридж на 300 тысяч жителей, и Фэрбенкс на 30 тысяч. На косе Хомера жизнь бьёт ключём, все предлагают купить их лэндмарк - камбалу (halibut) в сыром или приготовленном виде.

Когда я заранее искал потенциальные точки для ночёвок, я не знал разницы между кемпграундом и RV-парком. Видя и то, и другое вдоль дорог, я понимаю, что можно было этим не заниматься, а решать по месту. Ночевать на кемпграундах приятнее из-за относительной удаленности от шоссе и соседей. С другой стороны, можно вообще не заморачиваться, а просто встать на какой-нибудь площадке у дороги или в лесу бесплатно - разница будет только в отсутствии стола и внешнего сортира. Такие площадки постоянно попадаются, когда они не нужны, а вечером - как повезёт. Можно проехать 50 км и не заметить ни одного съезда. Но всегда остается вариант переночевать прямо на стоянке около дороги, если это не запрещено в явном виде.

Пятичасовая экскурсия из Сьюарда на катере к фьордам Кенай стоит своих денег (70-100$/чел), и капитан оказался весёлый. На борту человек сорок, отношение к русским доброжелательное. Видели морских котиков, тупиков и прочих тварей. Видом на ледяное поле Хардинг насладились как с воды, так и чуть позже со стороны ледника Экзит.

Вечером выяснился неприятный факт - по десятке стоят именно кемпграунды, а RV-парки с подключением к коммуникациям уже в среднем по 45$. Просто слить воду и заправить ее в таком парке - от 5$ до 25$. Когда всем нужно мыться или дерьмо уже лезет из бака в жилой модуль, имеет смысл останавливаться на RV, в остальных случаях - где попало. В среднестатистическом RV-парке соседи будут буквально в трех метрах, и доступность мест меньше. Плотность RV вдоль дорог - в среднем один на 50 км, примерно на половине из них в августе можно столкнуться с ситуацией "Всё занято".

Мы старались выбирать пешеходные маршруты к достопримечательностям так, чтобы вся прогулка занимала от одного до четырех часов. Возможностей предостаточно, на входах на маршрут (trailhead) стоят стенды с информацией о том, чего там можно ждать в конце и насколько сложно туда добраться. В этот день мы успели посмотреть подножие ледника Байрон и проехали через платный тоннель в Уиттиер, откуда ходит паром в Кордову. Уиттиер очень мал - по сути один кондоминиум, два кафе, большое заброшенное здание, гостиница и парковка на пару тысяч лодок. Магазинов не наблюдается. Те, кто ставил забор вокруг заброшки, не учли, что в мире существуют люди, способные пролезть в зазор шириной 20 см:). Паром до кордовы идет семь часов, бронировать надо заранее. На пароме есть столовая и душ, доступа на автомобильную палубу нет. Цены в столовой - как в ресторане, но еда приличная; алкоголь отсутствует.

Поездив вокруг Кордовы мимо заболоченных полян и брошенных пикапов, нашли место на общественной земле на краю болота с десятками выдр. Это всего в пяти километрах от поселка, местные ловят рыбу с моста и ходят пьяные. Пока без неприятностей. В отличие от полуострова Кенай здесь полно мошки.

Переправились на катере через отсутствующий фрагмент суши, по которому раньше шла дорога к Мосту Миллиона Долларов. Познакомились с прикольным мужиком - 60-летний Люк живет один в глуши, возит туристов на тот берег на регулярной основе, все хозяйство обслуживает сам. На восточном берегу р. Коппер из инфраструктуры пока нет ничего, кроме пары сортиров, но мужик строит гостиницу.

Ледник Чайлдс имеет неровную поверхность, множество трещин и вертикальных пещер в морену. В тех местах, куда реально забраться снизу за час, ледник открытый и шершавый, так что можно ходить без веревки и в обычных кроссовках. На леднике попадаются заполненные голубым льдом или водой колодцы всех возможных форм и диаметров, визуально интересные на ярком солнце.

На западном берегу единственный кемпграунд - строго дневной, но мы нашли подходящую отворотку в паре километров. Бесплатно и без соседей. Питаемся консервированными супами, пивом и микрососисочками.

Весь день занял начавшийся в полшестого утра двойной переход на пароме в Валдез через Уиттиер. На второй половине было много детей, шума и туристов. Зато была и душевая кабинка, что отдвигает привязку к источнику воды для кемпера еще на три дня. Вначале мы завалились спать, разложив спальники на полу между сиденьями. Кто-то заметил касатку, вся толпа бросилась к окнам, но лично я увидел только фонтан. Зато чуть позже мимо продрейфовали отдыхающие в характерных позах каланы и поля айсбергов, ради показа которых капитан прошел по более длинному маршруту. В Валдезе работала пара магазинов продуктов, одна заправка и десятка два забитых кемперных стоянок, причем цены на "просто поставить палатку" - 35 баксов! В магазинах тоже все дорого. Нашли бесплатное место с видом на реку на лесной дорожке к каким-то нефтяным кранам.

Дорога Валдез-Читина асфальтирована и обустроена - есть как кемпграунды, так и просто бесплатные съезды в лес. Еда в кафе в деревнях стоит 20-25$ на человека и состоит из яичницы или хорошо приготовленного гамбургера. Люди живут просто, ресторанов не видят, пока не приедут в столицу, поэтому все едальные заведения - это, по сути, столовые для водителей. Некоторые из них вполне хороши, если не есть там месяц подряд:). На одном даже попался Российский флаг и вывеска "Русская еда" (за воротами, что показательно - запертые двери и два пустых пузыря на крыльце).

Дорога на восток от Читины очень тряская и в начале имеет узкий проход между скалами, куда может не пролезть большой кемпер. Я пишу об этом специально, поскольку нам много раз попадались прямо-таки дворцы на колесах по 15 метров длиной при асфальтовом клиренсе. Я не представляю, как они в RV-парк заезжают, не говоря уже о "диких" ночёвках.

Мы встали на бесплатной "паблик лэнд" за 6 км до пешеходного моста к поселению МакКарти. Там есть беседка с надписью "Аляскинское лесничество", стол и сортир, вокруг лес. Идея комплектовать кемпер фарфоровой посудой и бокалами, мягко говоря, странная. К настоящему времени мы уже разбили на ухабах 20% посуды. Остатки заворачиваем в полотенца и запихиваем в ящики, но на грунтовках они все равно вылетают - четырехметровая будка в кузове пикапа с шестилетними амортизаторами раскачивается, как маятник.

Стабильное покрытие GSM есть только в городах, иногда попадается WiFi около кафе, мотелей и RV-парков. Внутри этих заведений Интернет есть почти всегда.

Пролёт на четырехместной "Сессне-206" 1974-го года выпуска открыл много видов на ледник Рут в районе МакКарти и Кеннекот, но с переднего кресла снять толком ничего не получилось. И приборы все в футах, дюймах и фаренгейтах - на лету у меня мозг под них не перестраивается, так что можно было садиться и назад, откуда намного лучший обзор.

Из поселка-призрака Кеннекот есть несколько троп на гору Бонанза, где раньше была шахта. Семь километров вверх под углом эскалатора вымотали меня полностью - наверх три часа, обратно час. Если вы зависаете там на несколько дней, мне кажется, можно договориться с местными об аренде квадра или мотоцикла и проехать неинтересную нижнюю половину пути, где не видно ничего, кроме деревьев вокруг тропы. Путь выше линии деревьев окружен разрушенными станциями канатной дороги и завалами шахтерских механизмов. Но необходимость лезть наверх полностью исчерпала возможности моего метаболизма, и на работу мозга уже ничего не оставалось, поэтому я наслаждался пейзажем только на остановках. Из-за глупой накладки с "соединением концов" в попытке оптимизировать частично пересекающиеся маршруты для себя и женщин, я тащил несколько лишних килограммов барахла, но при этом не взял рацию и воду:). Хорошо еще попалась речка для гидратации и терморегуляции.

Из Кеннекота в МакКарти (15 км) и обратно ходит микроавтобус, в сам МакКарти ведет пешеходный мост. Проезд на машине стоит 350$, но можно оставить ее с западной стороны. В городке есть кафе и музей, цены на жилье грабительские, аренда техники только в частном порядке.

Договорились встать на час за десятку на нераскрученном пустынном RV-парке в Гленналлене для опорожнения и заполнения баков. Показалось, что в Гленналлен ездят в магазины с округи радиусом километров двести. Дорога от Читины на север не интересна - одни ёлки по бокам. Зато после поворота на старое шоссе Денали открываются прекрасные виды на много километров предгорий. Проехав вечером почти всю эту гравийку, встали в 50 км от ее западного конца. По обочинам расположено множество мест для стоянки, большая часть занята ночующими кемперами и охотниками. Долина вокруг заросла кустами по пояс высотой, деревьев практически нет. Немногочисленные дорожки обозначены как trails, и соответственно, на них - скопления народа. Где-то на полпути между оз. Тангл и слиянием с шоссе Джордж Паркс наткнулись на оазис цивилизации - кафе, стоянка, мотель, возможно топливо.

Решить проблему с GSM я пытался каждый раз, когда появлялся Интернет, и можно было пять минут подождать, пока другие едят. Компания "МТС" имеет коряво спроектированный неудобный глючный тормозной сайт, на котором половина страниц то работает, то нет. Если нет доступа к телефону, управлять услугами очень сложно. В частности, абсолютно неочевиден алгоритм действий для задания номера для смс-переадресации. После всего этого геморроя, переадресация СМС в роуминге так и не заработала. Но при этом мне постоянно показывается реклама каких-то платных гудков или аналогичной херни. Убивать надо за такую заботу о клиентах. Медленно!

В этом районе средняя часть дороги Денали (шоссе 8) и всё шоссе 3 южнее Кантуэлла (Джордж Паркс хайвей) наименее интересны из-за кустов и леса вокруг. На последней есть две больших и хорошо обустроенных смотровых площадки на Денали - "северная" и "южная", с которых в хорошую погоду видно вершины. На грунтовой дороге 8 - одна заправка, на шоссе 3 их полно. Из кемпграундов и RV-парков на гуглокарте обозначена примерно половина, еще столько же необозначенных. На топографической карте эти места, как правило, не отражены. Впрочем, той двухкилометровке от ESRI, которая была у меня в САС-андроиде, уже четверть века.

Так как у нас назавтра планируется самолёт, заночевали недалеко от аэродрома в Талкитне. В этом городке, доступном из Анкориджа за два-три часа движения, все цивильные места заняты, а нецивильные неудобны, так что заплатили 25$ за обычный кемпграунд. На подъездах к городу места для ночёвки ограничены - или слишком близко к дороге, или частная земля. Кроме традиционного пива, вечером наслаждались кострожареными колбасками на берегу реки. Постепенно начинаем больше и чаще готовить в кемпере, устав от придорожных кафе, где в большинстве случаев вы не найдете ничего, кроме сэндвичей.

Полёт на ледник не состоялся из-за нелётной погоды. Сегодня в нашей поездке первый пасмурный день, кроме того на леднике недостаточно снега для посадки. Перевозчик вернул деньги путем перевода на карту, когда они придут неизвестно. Пока ждали погоды, изучили ресторан при пивоварне в Талкитне. Кажется, весь город состоит из одних сувенирных лавок.

Вечером доехали до 15-й мили Парк Роуд в Денали. Это самая дальняя точка дороги, куда разрешен проезд на личных автомобилях, если дальше не забронирован кемпграунд. До 90-й мили ходит экскурсионный автобус, экскурсия занимает 13 часов и стоит 185$ c человека. Предположительно, виды из автобуса красивые, но мы посчитали, что на наш вкус он будет двигаться слишком медленно. Поднялись пешком на вершинку невысокого хребта в предгорьях. В середине этого 10-километрового маршрута сделали привал среди камней на сильнейшем ветру с дождем. По пути встретили стада шиншилл и пару сурков, а вот горы МакКинли видно не было. Обратно шли по шоссе (Парк роуд), на котором нас, по информации в визитор-центре, должны были подбирать парковые автобусы. Однако прошло три автобуса, и никто не остановился.

На выезде из Денали все RV-парки были заняты, но мы нашли, где слить-залить воду за пять баксов, и встали через пару километров прямо в каком-то карьере. Остановились в 11 вечера, жалко до пивоварни не успели пару часов.

На въезде в парк Денали можно постирать шмотки в ландромате и принять плохой душ, на который отводится пять минут. К северо-востоку от парка полёты в полтора раза дороже, чем из Талкитны. Еще через 30 км в Хили есть пивоварня "49th state brewery", при ней ресторан и частые праздники-фестивали. Работает все это до двух часов ночи. Вообще удивительно, сколько пивоварен в холодном штате с редким населением!

Во время поисков ночёвки на берегу реки Чатаника, наткнулись на огромную заброшенную драгу. Как место для ночёвки этот берег нас почему-то не устроил, и отбраковав еще пяток площадок, мы успокоились на свободном берегу пруда в ста метрах от реки в одну сторону и от дороги в Сёркл в другую. Как выяснилось утром, прямо напротив военной базы.

Дорога в Сёркл асфальтирована до половины, на ней есть несколько платных кемпграундов, а также места, где можно просто съехать и встать. Населённый пункт за эти 200 км всего один - Сентрал. Днем +5С, туман, деревья напоминают изношенные ершики - голая палка и метёлка сверху. В самом Сёркле, по-моему, смотреть нечего - берег Юкона, несколько десятков ржавых машин и лодок, церквушка, магазин, аэродром. Аэродромы, кстати, есть в каждой деревне, и соотношение числа частных самолётов к числу людей на Аляске (включая городских жителей, младенцев и стариков) - 1/70.

За весь день мы встретили около пяти машин. Одна из них появилась из ниоткуда в нашей слепой зоне, когда мы сдавали задом к сортиру. Бабах! И трухлявый угол кунга, состоящий из пенопластовой прослойки между двумя тонкими фанерками, деформировался в гармошку, попутно пробив радиатор в протараненном кроссовере. Именно такой случай (езда задом) не покрывается страховкой, так что, буксируя невезучую негритянку с пятью детьми к ближайшему месту, где есть телефон (в тот самый Сентрал) я прикидывал, что это может стать самым дорогостоящим посещением туалета в моей жизни.

Около поселка Фокс есть душевный RV-парк с наклонной поверхностью, ржавой водой и замечательной гостиной. Так понравился, что ночевали там два раза с разницей как раз в те самые три дня, за которые мы опустошили баки.

Чтобы съездить на берег Прадхо Бей, надо регистрироваться заранее у пограничников. Мы записались через Интернет на шаттл, ходящий из лагеря Дедхорс, назавтра, поэтому за сегодня надо промчаться по грунтовке 600 км, а полюбоваться пейзажами можно на обратном пути. Сразу после моста через Юкон есть заправка по 5.5$/галлон (что немного дороже, чем в среднем на севере, и вдвое дороже обычной цены южнее Фэрбенкса), туалеты, магазин и место слива через километр. После Юкона у шоссе Далтон - лишь один населенный пункт, не считая промышленных микропоселков, взлетных полос, и огромного кемпграунда "Арктик сёркл", расположенного в лесу с множеством грибов. Этот столетний очаг цивилизации - Колдфут - включает гостиницу, столовую, заправку и т.д. Таким образом, если не считать неприлично дорогой бочки на Юкон-кроссинг, по пути к Северному океану три заправки - "Хилтоп Трак Стоп" вскоре после Фокса, Колдфут, и собственно Дедхорс. Расстояние между ними примерно по 400 км, поэтому в "замерзшем ботинке" (или ноге?..) остановка обязательна. Заодно, если повезет, посмотрите на медведей в лесу. Нам повезло.

Самые красивые места вдоль Далтон Хайвей начинаются за полярным кругом. Сама дорога вперемешку гравийная и асфальтовая, после полярного круга почти вся гравийная. Раз в полчаса разъезжаемся со встречными грузовиками, снабжающими город Дедхорс (10 резидентов и 2000 наемных рабочих) почти на берегу Прадхо Бей. Ночёвка у оз. Тулик провалилась, так это оказалась нефтяная база, так что встали просто у дороги, где она имела расширение для стоянки. Теперь могу с уверенностью сказать, что надо занимать самые маленькие парковки, иначе всю ночь будете слушать остановившиеся грузовики. Газовые печки есть не у всех, так что ночуют они, не выключая моторов.

Берег океана в Прадхо Бэй загажен, но люди купаются при +3С и адском ветру на фоне нефтяных сооружений и промышленного мусора. Более того, они специально за этим сюда ездят! Последние 150 км шоссе Далтона - ровная тундра с залитыми водой участками. Фауна представлена сурками, гусями, бизонами и карибу (это то, что мы видели). Мест для стоянки мало, и все открыто.

Коридор Брукса - стокилометровый участок дороги, проходящий через одноимённый хребет. По пути на север он был полностью скрыт туманом, но на обратном пути стало ясно, почему туристы ездят по убийственной дороге только ради того, чтобы посмотреть на этот хребет. Около оз. Гэлбрейт сразу к северу от коридора расположен большой бесплатный кемпграунд. По сравнению с предыдущей стоянкой по щиколотку в жидкой грязи рядом с пердящими всю ночь дальнобойщиками, эта площадка просто райская - вид на закат, горы, тишина, вокруг никого.

Мы преодолели шоссе Далтон! За две с половиной тысячи километров вдоль трубопровода угваздали машину просто "в ноль", плюс один раз сползли боком по скользкому склону. Выехать удалось своим ходом. Заночевали снова у 80-летней старушки в RV-парке на северной окраине Фокса.

Лирическое отступление про жилье. Ехать в августе, ориентируясь на мотели и гостиницы, крайне разорительно. За сто баксов, если очень повезет, можно снять общагу с нарами и удобствами на этаже, а цены на простой гостиничный номер доходят до 400$ за ночь. При этом все забронировано на полгода вперед. Это было основным фактором в пользу выбора кемпера. Если ваша группа состоит из молодых и неприхотливых, вполне можно обойтись джипом, горелкой и палатками - места для ночёвок есть, температура комфортная (от 0C до +20С в зависимости от широты). Тем не менее, джипы тоже забронированы на полгода вперед и стоят не намного меньше кемпера. Кроме того, непросто найти в прокате автомобиль, владельцы которого разрешат поездку по шоссе Далтон к Северному океану. А скрыть вряд ли удастся - даже если в машине не окажется трекера, по сколам и вмятинам на ней будет понятно, что вы ехали несколько дней по гравийке среди грузовиков.

Дорога на Чена Хот Спрингс асфальтирована, имеет кемпграунды и просто съезды к реке, а также заправку. Тем не менее, вдоль нее прохаживаются лоси - на протяжении ста километров видели двух. В конечной точке стоит грузовой самолёт C-3 и расположены туристические сервисы: музей льда совместно с ледовым баром, горячий сероводородный источник, туры на квадрах, собаках и пешком; кафе, гостиница. Все хорошо оформлено и благоустроено. Углубившись в лес, мы даже обнаружили на одном из склонов Аврориум - застеклённую отапливаемую площадку для наблюдения северного сияния:)

Начало шоссе 2 вдоль р. Танана - классическая магистраль, где попало не съедешь. В районе города "Северный полюс" есть огромный кемпграунд Chena Lake, совмещенный с зоной отдыха. Кажется, там даже можно заказать доставку барбекьюшницы прямо к беседке на оз. Чена. На юго-восток от Чены - обычная дорога. Вторая по величине река Аляски после Юкона - Танана - это огромный разлив и множество проток, вода грязная, берега размытые. В районе исторического противостояния государства и дальнобойщиков остался исторический поселок Биг Дельта - можно использовать как краеведческий музей, можно как отличную столовую:)

Когда закончился первый 20-литровый газовый баллон, мы обнаружили, что во втором баллоне не хватает давления для одновременной работы печки, плиты и водонагревателя. Проблема решается легко - на большинстве заправок можно заправить также и пропан, цена около доллара за литр.

На дороге 5 за перекрестком Тetlin какими-то весельчаками, писавшими отчет по Аляске, была обозначена точка "красивейший вид на ледник". Там не оказалось ни ледника, ни даже подходящей горы, равно как и хороших стоянок. Вернулись на RV-парк в Ток. Это местный оазис, ориентированный на автопутешественников - заправки, RV-парки, автосервисы и т д. Впрочем, в воскресенье ни один сервис не работал, так что оценка повреждений откладывается до Анкориджа.

С дороги Ток-Гакона (Гленн Хайвей) видно вершины массива Рэнгелл на фоне болот. Дорога асфальтированная и обжитая. Проход (проезд) на ледник Матануска стоит по 30$ с человека. Зато подъехать можно близко и забраться прямо на лед. По-моему, оно того стоит. Неглубокие трещины на нижних километрах ледника позволяют укрыться от остальных и фотографировать напластования вблизи.

Найденный в гугле Victory bible camp не имеет ничего общего с кемпграундом, но съездили мы туда не зря, так как по дороге встретили дикобраза. Вблизи от ледника кемпграунды дорогие, так что встали бесплатно на квадроциклической дорожке через овраги, отъехав два десятка километров.

Independence Mine в районе перевала Хэтчер на горной дороге в Уиллоу представляет собой охраняемые руины, откуда начинается несколько пешеходных троп разной сложности. Мы выбрали самую простую (на два часа) и не пожалели, так как на озере Голд Корд, куда мы прибыли, начался дождь, по пути обратно перешедший в ливень. Само озеро - это чаша в горах, заполненная прозрачной водой, берега каменистые.

Вернулись в Анкоридж на два дня раньше запланированной даты, заодно посетив идеальное место для распития - заброшенный старый мост через реку Кник, который проходит рядом с действующим мостом. В самом Анкоридже RV-парк уже по полтинику, причем код для душа пришлось добывать методами социальной инженерии, так как офис был закрыт на ночь.

Отремонтировали скол на стекле за 60$. Процесс занял 15 минут. На разных сервисах сломанный борт нам примерно оценили от тысячи долларов (но это говорил непосредственно мастер, а не владелец сервиса) до 8К$ ("если я возьмусь, буду делать как положено" - т.е. с заменой борта целиком). К слову, в России (со своими инструментами) я бы справился с этой работой сам за два-три дня, хотя и остались бы малозаметные следы, допустимые для 6-летней машины. Я думаю, имея несколько дней, найти такой ремонт в пределах тысячи здесь реально.

Так как оставалось еще время, поехали снова в Талкитну в расчёте на полёт над горами Денали. Посадка на ледник до сих пор невозможна - мало снега, так что заказали часовой обзорный полёт без посадки. Буквально за час до вылета нашли другой самолёт, владельцы которого согласились садиться в горах. Быстренько отменили в первой компании и перезаказали у вторых. С погодой повезло - конец дня, солнечно, редкие облака. Кроме нашего десятиместного "ДеХэвиленд С3" 1956-го года выпуска, на леднике оказалось еще три самолёта и полтора десятка людей:)

Посетив знаковое болото Поттер Марш (полудохлые отнерестившиеся лососи дрейфуют по течению), мы полтора часа искали мойку, в которую кемпер прошёл бы по высоте, и где можно мыть самому. Похоже, в Анкоридже такая всего одна.

Крупные здания в городах - только торговые центры, частная застройка одноэтажная. Каменные дома мы видели только в Анкоридже и в Фэрбенксе. Несмотря на климат, большая часть жилья - это "картонные" дома, такие же, как в "нижних 48-ми". Кажется, достаточно порыва ветра или одного хорошего удара ногой, чтобы такой домик развалить. Срубы составляли примерно 10% домов в сельской местности, все остальное - одноразовые каркасно-щитовые конструкции или вообще старые кемперы.

Удалось договориться с владельцем компании-рентера на 1000$ в счет всех повреждений и ответственности за поврежденный чужой автомобиль. К слову, страховая компания той негритянки предпочла заменить автомобиль целиком, оценив это в 8.5К$. Выяснилось, что в моем договоре мелким шрифтом написано, что в случае езды задом, ОСАГО тоже не работает. Исходя из наших разговоров на автосервисах и представлении о больших прокатных компаниях, мы ожидали, что кунг будут ремонтировать по стандартам абсолютно нового изделия, а это еще 8К$. Но владелец небольшой фирмы GoNorth, где мы брали кемпер, оказался адекватным мужиком, возможно бывшим механиком. Не исключаю, что его очаровал список неисправностей кемпера и шасси, найденных мной за три недели эксплуатации. Так или иначе, нам повезло - он нашел способ задним числом переделать страховку, и мы дешево отделались. На радостях прожрали и пропили в столице 200$ за день. Большинство едален в Анкоридже имеют перерыв с полтретьего до пяти вечера. Продолжительные прогулки показали, что в городе полно не только мухоморов, но и дождевиков, которых в России я уже давно не встречал.

В аэропорту можно оставить багаж на день. Судя по отдельному тарифу на хранение рогов, охотничьи трофеи составляют заметную часть частного грузопотока с Аляски. Обратно летели с двумя пересадками, недостаточно длинными, чтобы отдохнуть, но достаточно длинными, чтобы в сумме с перелетами составить двое суток без сна: восемь часов в Сиэтле, четыре во Франкфурте. Если не хотите к концу перелета ходить как зомби, лучше все-таки сделать перерыв на день или на ночь. Вариант напиться, чтобы проспать в самолёте всю трансатлантику, для меня неприемлем, так как для того, чтобы заглушить посторонние звуки, придется выпить количество алкоголя, несовместимое с нормальным самочувствием.

Маршрут Анкоридж - оз. Скилак - оз. Энджинир - Нинильчик - Хомер - оз. Хидден - Сьюард - о. Фокс (катер) - ледник Экзит - оз. Портидж - ледник Байрон - Уиттиер - пролив Принца Уильяма (паром) - Кордова - оз. Эйяк - р. Коппер - ледник Чайлдс - пролив Принца Уильяма (паром) - Валдез - Читина - МакКарти (самолёт) - Кеннекот - г. Бонанза - дорога МакКарти - Читина - Паксон - дорога Денали - р. Тангл - р. МакЛарен - Кантуэлл - шоссе Джордж Паркс - р. Суситна - Денали/тропа Примроуз - Хили - Фэрбенкс - р. Чатаника - сёркл - дорога Стиз - Фокс - Юкон Кроссинг - Колдфут - коридор Брукса - Дедхорс - Прадхо Бей (автобус) - дорога Далтон - Фэрбенкс - Чена Хот Спрингс - оз. Чена - р. Танана - Биг Дельта - Ток - Гленналлен - ледник Матануска - Фарм Луп - Индепенденс Майн - оз. Голд Корд - пер. Хэтчер - р. Кник - долина Арктик - Анкоридж - Талкитна (самолёт) - ледник Кахилтна - Анкоридж - ручей Кроу Цветом обозначены части маршрута, пройденные по земле, по воде и по воздуху, а также места ночевок (дни августа).   →

GPS-треки и опорные точки поездки (ZIP-архив, 3.5Mb). В архиве файл DB3-файл для SAS-Планеты (синие точки - совершенные и потенциальные ночёвки, красные - достопримечательности, желтые - официальные места и сервисы), KML-файл с треком и точками, GPX-файл с точками отдельно, GPX-трек отдельно. В KML и GPX все точки одним цветом, но понятные имена и комментарии присутствуют. Исходный план маршрута с разбивкой по дням и указанием достопримечательностей (TXT)

   Координаты ночёвок

31,1 (Сиэтл)	гостиница "Скайуэй Инн", оз. Англ, Сиэтл	N 47°25'16" W 122°17'50"
2 (Анкоридж-Хомер)	оз. Хидден, юго-восточная оконечность	N 60°27'58" W 150°12'07"
3 (Хомер-Сьюард)	"Исаак Уолтон", у впадения р. Мус в р. Кенай	N 60°32'08" W 150°45'12"
4 (Сьюард-Уиттиер)	"Медвежий ручей", юг п. Вудроу, оз. Беар	N 60°11'05" W 149°22'22"
5 (Кордова)	Орка инлет, зал. Хартни, 6км ЮЗ от Кордовы	N 60°30'09" W 145°51'49"
6 (р. Коппер - Кордова)	оз. Фиш Понд, 26км ЮВВ от Кордовы	N 60°27'47" W 145°18'26"
7 (Валдез - Тонсина)	р. Лоуэ, 25км ЮВВ от Валдеза	N 61°03'25" W 145°55'19"
8 (Читина-МакКарти)	бесплатный кемпинг, 7км ЮЗЗ от МакКарти	N 61°24'32" W 143°02'48"
9 (МакКарти-Читина)	р. Гилайна, пересечение с дорогой МакКарти	N 61°26'17" W 143°43'06"
10 (Паксон-Кантуэлл)	р. МакЛарен, 4 км В от пересечения с дорогой Денали (hwy 8)	N 63°05'48" W 146°26'30"
11 (Талкитна)	"Талкитна", р. Талкитна, в городе	N 62°19'39" W 150°06'22"
12 (Кантуэлл-Фэрбенск)	р. Ненана, 5 км C от развилки шоссе (hwy 3) Джордж Паркс и дороги Денали Парк	N 63°46'07" W 148°54'44"
13 (Фэрбенск-Сёркл)	р. Чатаника, 2км С от Олд Чатаника	N 65°07'42" W 147°29'56"
14,17 (Фокс-Юкон Кроссинг)	"Фокс RV", север п. Фокс	N 64°57'46" W 147°37'12"
15 (Колдфут-Дедхорс)	у дороги (hwy 11) Далтон, 3км В от оз. Тулик	N 68°38'24" W 149°30'48"
16 (Дедхорс-Колдфут)	бесплатный кемпинг, 1км З от оз. Гэлбтрейт	N 68°27'18" W 149°28'41"
18 (Фэрбенкс-Делта Джанкшн)	оз. Чена, южный берег, 4 км по траверсу от дороги (hwy 2) Ричардсон	N 64°45'53" W 147°13'34"
19 (Ток)	"Аляска", на западе города	N 63°20'23" W 143°00'55"
20 (Гленналлен-Палмер)	АТВ-трасса, у пересечения р. Каскейд Крик с дорогой (hwy 1) Гленн	N 61°48'05" W 148°03'59"
21,23 (Анкоридж)	"Голден Наггет", в востоку от Рашн Джек Парк, в городе	N 61°12'28" W 149°48'07"
22 (Талкитна-Уасилла)	р. Суситна, 16км ССЗ от Уиллоу	N 61°54'40" W 150°06'04"
24,25	в самолётах Анкоридж-Сиэтл-Франкфурт-Москва

   Расходы, US $

   Фотокалендарь

По результатам поездки продается настольный перекидной календарь на пружине, на любой год. Фотопечать, формат 22x15 см, цена 1024 р.

---

Прочее: путешествия

Фотография: поездки

Фотография: природа

 Домой