 Прочее: путешествия |
 Фотография: поездки |
 Фотография: природа |
Наша поездка заняла 46 дней и около 23000 км, в основном по дорогам. Мы старались избегать больших городов и не слишком увлекаться известными туристическими объектами. Маленькие поселки, местные дороги, заброшки и национальные парки позволили пообщаться с людьми и получить впечатления, соответствующие нашим запросам. Сделать поездку более внедорожной не позволяли время и бюджет, но мы часто углублялись в пересеченную местность, насколько это возможно пешком и на неподготовленном джипе. Ночевать изначально решили в мотелях - это быстрее, проще и законнее, чем в палатке, и намного комфортнее, чем в машине. В среднем мы ехали шесть-восемь часов в день, гуляли два-три часа, а остальное время питались и спали. Хотя я объединил разрозненные впечатления в темы (Природа и пересеченная местность, Заброшенные объекты, Города и достопримечательности, Жилье и еда, Транспорт), границы между ними условны. Справочные данные (опорные точки, ночевки, расходы) и нитка маршрута приведены в конце.
Брать с собой туристическое оборудование особого смысла нет, если только вы не собираетесь на несколько дней уходить пешком в национальные парки. От примусов, ковриков, посуды и прочего оказалось куда меньше пользы, чем от навигатора и запаса долларов. Если не блуждать по кругу, то даже из гор, болот и пустынь можно дойти до еды, ночевки и связи максимум за три дня. Большие дороги, на которых есть постоянное движение, покрывают всю территорию страны, кроме Аляски, с интервалами 50-100 миль.
Проехав треть запланированного пути (в штате Вашингтон) после многих разочарований наконец-то нашли действительно заброшенный объект, не находящийся в чьей-то собственности - железнодорожный тоннель в холмистой прерии. Проникновение включало преодоление колючей проволоки и разговор с гремучей змеей. Там же находится совершенно охренительная гора Райнер. Каждый раз, когда мы видели с дороги гору со снежной шапкой, в одном месте проворачивалось шило, и мы туда перлись пешком, предварительно заехав насколько можно на машине. Райнер занимает первое место по произведенному эффекту. Залезли на 4000 м, познакомились со снежными завалами, полями эдельвейсов, водопадами, сверхпушистыми горными сурками, и с такими видами, что мозг сводило от красоты. На дороге, где оставили машину, нам попалась китайско-американская парочка, тщательно собиравшая дорогущую снарягу. Причем американский парень, кажется, читал китайской девчонке лекцию об опасностях восхождений. Предполагаю, что мы обломали ему кайф, обогнав их на заснеженной седловине в футболках, в босоножках, с фотоаппаратами в руках и с выражениями настоящих лохов-туристов на лицах. Еще бы, пятки-то примораживает:) Удивлялись, почему нет других туристов, кроме нас и этих двоих. Оказалось, что зашли на закрытую зону и, как обычно, узнали об этом, когда в конце маршрута подошли к запрещающей табличке с обратной стороны. Причем в этот раз мы даже не перелезали через колючие заграждения, которыми в США огорожен каждый квадратный дюйм частной или государственной собственности.
Зверье постоянно лезет на дороги. В некоторых местах белохвостые олени попадались через каждый километр шоссе, приходилось буквально уворачиваться. Вне дорог фауна тоже людей не боится. В непосредственной близости нам повстречались олени, горные козлы, кабаны, бизон, медведица с медвежатами, еще один медведь, черепахи, броненосцы, опоссумы, койот, еноты семьями по пять штук, огромные стаи белок и бурундуков, орланы, канадские гуси, кролики, горные сурки, змеи. Некоторые в виде roadkill. А вот бездомных собак нет. Чем питается сурок среди скал на высоте 3500 м непонятно, но отожрались они прекрасно! Горные сурки, в отличие от равнинных, очень пушистые, имеют ярко-окрашенный мех и массивный хвост. Если верить справочнику, в горах живут пумы, но мы не были настолько удачливы, чтобы увидеть пуму хотя бы издали. Зато видели котов, не приписанных к хозяевам, что в этой стране редкость.
Часть маршрута проходила по берегу Тихого океана. В Орегоне побережье прохладное, не всегда легкодоступное, и главное - оно не изобилует пляжбищами, под завязку заполненными телами. Небольшие круглые объекты, валяющиеся на песке у океана, называются "песчаными долларами". Это плоские раковины какого-то моллюска. Дети (как и мы) традиционно ищут целые, некоторые находят.
Середина маршрута пришлась на Долину Смерти, где мы за два дня пережили пару сотен миль полувнедорожных тропок. В первый день там иногда шел дождь и было около +35С - в это время года редчайшее явление. Пробили сразу два колеса, раздолбав одно вместе с диском, дотащились до пустой станции рейнджеров, где был телефон, позвонили и ждали, пока привезут новую машину. Факеры из "Dollar car " доставляли тачку шесть часов и привезли компьютеризированное говно, которое даже полный привод включает только тогда, когда само сочтет нужным. Ночевку не нашли, пришлось вернуться на 150 миль в Бишоп. Во второй день погода была более характерной для этого места - +48С в тени и раскаленные камни. Как герои фильма Забриски Пойнт там занимались любовью днем в песке, остается загадкой - до него невозможно дотронуться, но на нем вполне можно жарить яичницу. Любая физическая активность дается труднее, чем в сауне. В этот день пробили еще одно колесо, видимо калифорнийские камешки - самые злые во всей Америке (из четырех повреждений покрышек все четыре приходятся именно на Калифорнию). Снятие-постановка 35-килограммового колеса и его ремонт с помощью ремонтного набора вечером при 40-градусной прохладе были просто кайфом после ощущений днем. Прочие посетители заправки с интересом наблюдали за чудаком, который решил заклеить колесо сам, вместо того, чтобы съездить за 100 миль на ближайший шиномонтаж:). Несмотря на то, что вся еда за день составила бутылку пива и мороженное, есть не хочется - слишком жарко. Зато пиво кажется божественным. Примерно в эти дни наступило первое переполнение движением, выразившееся в том, что езда и сопутствующие действия вызывали медленный, но верный а*уй, и превалирующим желанием было проваляться целый день в кровати.
К моменту приближения к лесам Рэдвуд и Кламат (Калифорния) мозг уже заточился на горы и другие гео-особенности, но он был совершенно не готов к попаданию в первобытный лес. Диаметр стволов секвой превышал длину нашей машины, а высота - 30-этажный дом. Причем это не окультуренный парк, а настоящая дремучая чаща с подлеском, папоротником, мхом, буреломом и другими и лесными атрибутами. В пяти метрах от грунтовки ее уже не видно.
Калифорния изгоняла нас со своей территории всеми возможными способами: сначала шторм+ливень, затем смерч и песчаная буря, затем взвесь песка и ливень попеременно. На границе между двумя самыми сухими и жаркими штатами (Калифорния и Аризона) потоки грязи глубиной по колено текли через дорогу, волоча за собой камни и ветки, сверху лило как из ведра, видимость составляла десять метров. Посреди всей этой красоты мы опять пробили колесо. За время установки запаски на мне не осталось ни одного сухого сантиметра одежды. Когда приехали в Уикенбург (Аризона), хозяин мотеля сказал, что такого шторма там не было 13 лет. Его слова подтверждались сорванными крышами, перевернутыми повозками и затопленными дорогами. На выезде из "ока циклона" не обошлось без божественного вмешательства: как только мы подъезжали к заправке, чтобы накачать отремонтированное колесо, начинался сильнейший дождь, как только отъезжали - стихал. И так раз пять:) Видимо, в результате каждодневных историй с колесами я заказал в ресторане пиво FLAT TYRE вместо FAT TYRE:)))
Прогулка всего-то на полкилометра высоты вниз и обратно по склону Гранд Каньона заняла несколько часов и литр пота. На склоне намного суше и жарче, чем наверху. Но хотя бы мы не только сидели задницами в машине, от чего к середине путешествия начали уставать. Немного севернее каньона находятся парки Брайс и Зион с их характерными склонами, на которых видны разноцветные геологические слои. В самом видовом месте Зион - куча народа и битком набитые Shuttle Buses. Но если правильно и незаметно припарковаться у обочины, то можно уйти в горы, где никого нет. Горы невысокие, каменистые, почти без растительности, но сложнорельефные и со множеством плоских участков - лезть просто и с дороги не видно. Засекновение там рейнджером, по-видимому, чревато штрафом за прогулки вне специально отведенных мест, но нас засек только койот. Как в Гранд Каньоне, так и в Зионе тяжело уединиться, не нарушая правила, ибо толпы туристов - буквально везде, где это не запрещено. Подавляющее большинство ходит по проложенным дорожкам, вдоль которых смонтированы точки отдыха, столы, туалеты, а также специальные загородки по сторонам тропы, из-за чего сходство со стадом баранов становится поразительным. На свой страх и риск сходили с дорожек и перли в горы. Однако всего лишь в десятке миль от границ национальных ресурсов все кардинально меняется. Paria (место на юге Юты, где раньше был город-призрак) встретила нас единственным туристом за час, утонувшим в песке мотоциклом, покинутым индейским магазином и красивейшими горами.
Около границы Юты и Аризоны находится два туристических объекта - Долина Монументов и Долина Богов. В одной на 17 милях грунтовки - две сотни машин, очередь на въезде и вход 20$. Сама территория - резервация, где если у местного жителя вдруг закончился запас марихуаны, он ее может попросить у индейца-полицейского. В другой долине на 16 милях грунтовки - одна машина, и все бесплатно. Между долинами 40 миль. Вторая, по моему мнению, еще и красивей - скалы образуют фигуры, напоминающие людей. Место пустое, магическое и мозговыносящее, недаром Навахо так ее назвали.
Три запланированных в Колорадо города-призрака были окультурены и не очень интересны сами по себе, но привели нас на живописную дорогу Сильвертон-Оурэй, которая постепенно стала пригодна только для специально подготовленной техники. Пару раз приходилось возвращаться обратно несколько миль по узкой осыпающейся кромке. В отличие от калифорнийских, многие колорадские города-призраки оказались отделены от цивилизации труднопроходимыми дорожками. Люди туда ездят, но на эндуро и квадриках, и даже специальное объявление висит - "дорога только для КОРОТКОБАЗНЫХ полноприводных транспортных средств". Я посчитал, что длину базы нашего пикапа я компенсирую опытом, и раз уж ЭТО назвали дорогой, то как-то там проехать можно. За два дня проехали два круга по 10 миль, несколько раз вывешивали диагонально, много раз приходилось высылать штурмана (меня) вперед, чтобы я смотрел, как идут колеса, и двигаться буквально по сантиметру. Кажется, в некоторые моменты я мог перекусить задницей лом. Дорога представляла собой полку на склоне горы, шириной на 30-70 см шире, чем автомобиль. С одной стороны - обрыв, с другой - стена, все это в подвижных камнях размером до полуметра. Разнообразие цветов (flowers, не colors) огромное, и зверье периодически выбегает. Самый трэшак начался, когда стали появляться встречные квардоциклы и "Рэнглеры". С каждым, конечно, надо потрендить, раз уж заехали в такое место. Теперь в горных районах Колорадо люди твердо уверены в правильности идиомы crazy russians:). Типичный джиперский уикенд в Колорадо выглядит так: в десяток максимально навороченных тачек садятся семьи с детьми и медленно плетутся по маршрутам, не требующим и четверти возможностей тюнингованного "Рэнглера". При этом обязательно есть сопровождающий, который умеет читать карту и знает маршрут. В определенные моменты он объявляет "так дети, сейчас вот на этом пятачке останавливаемся на перекус", "сейчас вот здесь все стравливаем колеса" и т.д., раздает оборудование тем, у кого оно отсутствует, следит за правильностью его использования. Мне даже в России не интересно ехать с подстраховкой и по тропе, проложенной кем-то еще, а здесь это доведено до абсурда. От экстрима не остается ровным счетом ничего и даже места остановок для фотографирования запланированы заранее.
Вштыр на Роки Маунтинс проходил на удалении не более нескольких километров от дороги. Всего лишь в 800 милях северо-западнее четырехкилометровая высота не вызывала каких-либо негативных горных эффектов, а здесь я еле тащился. Как обычно, палатки стоят на утоптанном пятачке рядом со стоянкой:). Но в Истерс Парк (Скалистые Горы) запрет дикого туризма хотя бы имеет под собой основания из-за вечного природного репозитория чумы.
По мере возвращения на северо-восток, леса приобретали знакомый вид, характерный для средней полосы, температура падала, на возвышенностях кое-где стали попадаться желтеющие деревья и непроглядные туманы. В Аппалачах заставили себя пройти за два часа пять километров по плотному холмистому лесу, и не зря - в конце оказался мультикаскадный лесной водопад. Из-за близости к цивилизации этот национальный парк считается самым посещаемым, но мы не встретили на тропке ни одного человека, а замшелые камни и бурелом вблизи водопада выглядели так, как будто там вообще никого не бывает.
Город-призрак Централия (Пенсильвания) оказался действующим, а в заброшенной части не осталось ничего, кроме контуров фундаментов. Тем не менее, дымящаяся трещина на заброшенном участке шоссе присутствовала. Ради нее люди туда и ездят, даже из Германии. Само шоссе густо украшено заборным граффити с порнографическим уклоном. Жаль краски не было, чтобы поставить стрелки и подписать многочисленные члены по-русски:)
В Детройте мы планировали довольно много точечных заброшек, но попали только на два огромных завода - Паккард и Фишер. Паккард - это целый квартал, заваленный обломками стен, брошенными катерами и автомобилями, баллончиками от краски и прочей ржавой фигней. Природа представлена плющом, обвивающим развалины, и негритянской гопотой. Черные вели себя вполне дружелюбно, даром что мы были, возможно, единственными белыми во всей этой части города. Вероятно, они предполагали, что если эти люди сюда сунулись, то у них должны быть на то весомые основания. Тем не менее мы на рожон не лезли, а лабиринты бывшего завода предоставляли массу возможностей для скрытного перемещения. Завод Фишера более компактен и находится в менее населенном районе. На верхних этажах 7-этажного здания сохранилось тяжелое оборудование, конвейер, система вентиляции и прочие железки. С потолка свисают полуметровые соляные сталактиты. Крыша в хорошую погоду - идеальное место для распития пива любителями заброшек, ибо в просветы между железками с нее открывается вид на целый город, полный такими же железками:) Точечные объекты - небоскребы и другие здания - брошены на верхних этажах, но входы все заблокированы, вокруг заборы, колючка, люди, копы. Заброшенных объектов как таковых по стране довольно мало, так как даже если объект не используется, он все равно кому-то принадлежит, вокруг него построен забор, на заборе висят таблички о том, что проникновение на частную территорию дает владельцу право стрелять на поражение и т.д. Вряд ли по нарушителям действительно стреляют, а вот попадание в полицию и пара тысяч долларов штрафа - вполне реальная перспектива. Так что в больших городах мы решили не испытывать судьбу, разрезая колючую проволоку на глазах у законопослушных прохожих.
В Чикаго вместо одного заброшенного моста оказалось два действующих, но с парком вокруг. После небольшого получасового стояния в пробке, взгляда на подъезды к озеру Мичиган было достаточно, чтобы захотеть убраться оттуда, не искупавшись. В целом это еще раз подтвердило нашу изначальную ориентированность на безлюдные места, большие пространства, природу и захолустье, и небольшие шансы получения удовольствия в крупных городах.
Наиболее заброшенным показался Гэри - город на севере Индианы, где не хватает средств даже на охрану зданий, не говоря уже об их реставрации. Кроме храма, где в этот день снимали кино, удалось проникнуть во все - театр, почта, вокзал и многоэтажные апартаменты посла, где наиболее сухие комнаты используются бомжами, а остальные - пусты, разрушены или приспособлены под святилища. Лестницы доживают свои последние годы, поэтому наверх мало кто поднимается, там относительно чисто, на стенах попадаются картины. Бомжи, судя по обстановке, сидят у действующего камина, читают книги и играют с детьми в игрушки.
Custer Motorway - узкая гравийка через лес и горы, которая 150 лет назад была важной дорогой в Айдахо. Часто попадаются указатели, рассказы об истории опорных пунктов, а сами пункты - уже даже не заброшки, а следовые количества поглощенных природой руин. Так примерно 60 км. При этом на поляне, от которой на 20 миль во все стороны - только елки да шишки, мы обнаружили стационарный туалет для туристов. Сохранившиеся гост-тауны в регионе все оказались окультуренными местами. Вдоль дорог - специально собранные по лесам и болотам и тщательно расставленные ржавые механизмы. Если придорожный булыжник можно связать с Американской Историей, то он обязательно будет подписан и защищен законом о вандализме. В туристический сезон в каждом таком городе какое-нибудь событие на выходные - то родео, то парад старинных автомобилей. Само по себе весьма интересно, познавательно, и позволяет потрендить с простыми людьми. Но как следствие, опять потратили 100$ и два часа на поиск ночлега.
В Калифорнии большинство заброшек действующие (из трех намеченных лагерей сработал один, остальные - в армейской собственности с соответствующей охраной). Аналогичная ситуация ждала нас с двумя авиасвалками - одна находится на действующем аэродроме, все огорожено, прохода нет, антитерроризм в действии. Другая коммерчески предназначена для киношников, и меньше чем за два килобакса управляющий не соглашался нас впустить, а для нелегального проникновения в стране, где толком не знаешь, чем это может быть чревато, она непригодна. Только на автобусную свалку (Уильямс) удалось пролезть через отсутствующий фрагмент забора, причем в ангаре, расположенном в ее центре, работали люди, пополняя свалку новыми экспонатами. В северо-восточной части Калифорнии (район котловины Моно) весьма пустынно, нет людей, но есть покинутые шахты. Точнее, судя по простреленным газовым баллонам, люди там все-таки бывают, но мы за три часа петляния по сопкам никого не встретили. По всей видимости, хребет Сьерра-Невада отделяет омерзительное населенное побережье от прекрасной заброшенной пустыни:)
Если вы хотите посмотреть все наиболее известные места во всех штатах, кроме Аляски и Гавайев, и при этом умеете не тормозить по утрам и за обедом, то вам нужно два месяца. У нас было шесть недель - минус Флорида, Джорджия, Алабама, северо-восточные штаты, Ниагара (представляю, сколько там в августе народа!), Каньон Брайс и несколько других парков.
Многообразие работ сумасшедшего стеклодува (Dale Chihuly) в сочетании с десятью климатическими зонами денверского ботанического сада возымело мощнейший синергетический эффект. Его Garden series каждое лето в разном городе, мы как раз попали в Денвере. Но ботсад и без стекла замечательный, не такой "просто лес" как у нас. Даже отдельная площадка для бонсай есть. Траву в Колорадо так и не покурили, хотя запах периодически чувствовался. Оно и к лучшему - на следующий день после Колорадо нас остановили копы по подозрению в перевозке наркотиков. Искали долго, с собаками и подробными расспросами. Хорошо, что предыдущие арендаторы машины ничего в ней не припрятали:)
Пересеченная местность в Миссисипи встретила нас мангровыми лесами, бочкообразными деревьями, жарой и влажностью. Внизу болото, сверху лианы свисают, вокруг тропические крики. Аллигатор, которого я поджидал в укромном месте, так и не вылез, а вместо него на тропинку вышел кабан с десятком полосатых микрокабанят. А вообще рабовладельческие штаты нравятся мне не только берегом Миссисипи, но и множеством остатков былого величия: колониальными особняками, огромными приусадебными участками, раскидистыми деревьями. На ступенях такой фазенды часто стоит чернокожий с метлой - не знаю, работник или владелец:). К тому же все дешевле, чем в центральных, северных и прибрежных штатах. В Луизиане по сравнению с предыдущими посещенными штатами намного меньше заборов, стоянок, мотелей, сортиров и прочего цивилизационного хлама. Так как участки у людей большие, старые машины не утилизируют а просто бросают где-нибудь у забора. Толстое железо, а кое-где и сухой климат, позволяют воочию наблюдать историю американского автопрома, начиная с 30-х годов.
Около Marine Corps Reserve (заброшенный объект в Детройте) попали на соревнования Формулы-1 среди катеров, найдя это место по характерному звуку высокооборотных моторов. Только я полез за камерой, как ближайший болид взлетел в воздух, сделал пару сальто и завершающий crash. Гонщик не пострадал, а я опоздал с кадром на две секунды.
Музей Harley & Davidson в Милуоки был обнаружен случайно. Кроме собственно экспозиции, потратили сто баксов в примузейном магазине на всякую хрень типа железных банок. В штатах повсеместный культ байкерства проявляется во многих аспектах, от инфраструктуры до шоппинг-объектов. А вот мотоциклы безобразно дорогие - плата за символ и легенду. Видимо поэтому, байкеры младше сорока лет на дорогах не представлены, у них просто денег нет на "Харлей" (15-20 K$), а на другом мотоцикле здесь кататься не комильфо. Только не говорите, что ездить по горам на Ниссане в стране Рэнглеров и Хаммеров - это тоже не комильфо:)
Музеи и прочие культурные достопримечательности не стояли в нашем списке мест на первых местах. Тем не менее, кроме H&D стоит отметить офигительный железнодорожный музей в Сакраменто. Он укомплектован не только экспонатами, но и людьми, охотно рассказывающими об особенностях и истории каждой из железяк.
К гейзерам в Йеллоустоне попали на закате, что только добавило им красоты. Опять же, людей меньше. Навигатор повел нас ночью на выход из парка по серпантину шириной два метра с обрывом с одной стороны, хотя внизу была дорога. Все жилье в радиусе 200 миль оказалось занято либо стоило от двухсот долларов. За два часа рысканья в темноте нашли что-то за 112$, чтобы на следующий день ехать обратно в парк. Когда вдалеке показался очередной медведь, на дороге сразу же образовалась пробка и толпа из сотен американцев. Некоторые доставали из багажников бинокли, огромные объективы, штативы и даже КРЕСЛА (!), чтобы наблюдать за дикой природой с комфортом.
Чем дальше от побережий, тем меньше негров, проще люди, лучше сервис и доступнее цены. В небольших городах и деревнях центральных штатов непосредственность и открытость американцев поражает. Посетители в барах не только лезут с рассказами о своей жизни, но и, кажется, готовы сразу трахаться/драться/приглашать в гости/одолжить рыдван/... . Это не про туристов - те слишком правильные. Местные вокруг пабов в микрогородках очень колоритные, как и сами городки. Особенно те, которые вместо ghost оказались preserved, как например раскрученные Virginia City и Nevada City (оба в Монтане). Это не абандон, а скорее город-музей, зато жизнь бурлит по полной, и афроамериканцев вообще нет (следовательно, и преступность крайне низкая). Хотя у некоторых белых - рожи типичных реднеков, банка пива в одной руке и обрез в другой, но опасными они не кажутся.
Все, что находится за пределами США, людям глубоко до лампочки. В глубинке Россия, Украина и прочая внешняя политика никого не интересуют, примерно половина людей слышала, что есть такая страна Россия, где по улицам ходят медведи с бутылкой водки и калашом, и лишь единицы знают, что такое Москва. Те, кто знали, расспрашивали с интересом. Несмотря на TV-пропаганду, отношение к русским доброжелательное и заинтересованное - не каждый день такая экзотика попадается. Осознал отличие усредненного американца от усредненного русского: русские похожи на дворовых котов и кошек, а американцы - на тех, что живут в домах. Отличие здесь не в уровне жизни - он бывает разным и у тех, и у этих - а в постоянной готовности (или неготовности) к подставе. Домашние даже не обязательно кастрированные, но разница все равно налицо.
В книжном мегашопе в Портленде (Орегон) продавались в том числе такие странные вещи, как накладной рог для кота. Причем для черных и для белых котов - разные модели. Цены на тихоокеанском побережье - 50$ за номер, 10$ за большую порцию тайской еды на вынос. Найдя мотель, мы проехали 16 миль в поисках ресторана и, не солоно хлебавши, вернулись, чтобы обнаружить ресторан в здании, соседнем с мотелем. Гора Св. Елены была вся в тумане, но дорога туда из-за этого "вставляла" даже больше. Также Орегон порадовал нас экзотическими шишками и стоящим посреди поля Боингом-747. Оказалось, что это аналог нашего Монино - Evergreen Air Museum под открытым небом. Так как мы гуляли по территории после закрытия, ни один посетитель не помешал наслаждаться общением с самолетами.
Реклама в Интернете даром не проходит - весь стеклянный пляж (Форт Брэгг, Калифорния) туристы разобрали на сувениры. Аризонский метеоритный кратер (20 мегатонн, диаметр около километра) можно посмотреть исключительно сверху с цивильных дорожек, причем только пройдя через музей и заплатив 18$.
В поисках хорошей точки съемки Golden Gate (Сан-Франциско, Калифорния) мы залезли дальше всех на скалы со стороны Бейкерс Бич. Но и туда через какое-то время приехала свадебная фотосессия, чтобы запечатлеть межрасовую пару среди брызг и камней позади вставленной в песок розовой фанерки с надписью LOVE. Идиотизм в любой стране одинаков:)
Иногда работал по вечерам, так как приходили пруфы из редакций, запросы на срочный баг-фиксинг от программистов и прочие письма, требующие относительно быстрой реакции. В частности, не удалось попить пива с призраком Джона Уэйна, которому была посвящена каждая пядь номера в Бишопе на границе Долины Смерти, где он, по легенде, когда-то ночевал. Впрочем скелет на мотоцикле, с этикетки призывающий покупателя сгореть с ним в аду, еще не гарантировал высокого качества напитка.
В Оклахома-Сити мы все время оказывались в районах захолустных автосервисов, маргинальных жрален и полного отсутствия белых. Может быть, весь город такой? Я совершенно не склонен к расизму, но посмотрев на молодых афроамериканцев, быстро понял, откуда появляются новости, в которых полицейские предпочитают по ним стрелять без особых разговоров. Отсутствие образования, криминальное детство, нежелание и неумение работать и болезненное расовое самосознание - удручающие сочетание, в результате которого группа чернокожих подростков по поведению больше напоминает шимпанзе, чем людей. Общаются они, в основном, с использованием сигнальной системы первого рода - вскриками и жестами. Самые распространенные профессии - заправщик, мойщик машин, дорожный рабочий, попрошайка, вор, праздношатающийся. И еще диджей:) Хотя попадаются и вполне нормальные, особенно на восточном побережье. Но таких заметно меньше, общее впечатление все равно негативное. Может быть, черные очеловечиваются с возрастом? Говорят, в армии они часто находят место, идеально подходящее для своих сильных сторон характера, и дослуживаются до генералов. Среди метисов и мулатов есть представители всех профессий, и словарный запас в среднем больше.
В Хьюстоне (Техас) только 28% белых, зато есть аэрокосмический музей NASA, экскурсии в ЦУП и живой диалог с конструктором об устройстве экспонатов. Несмотря на цену (26$), для людей, выросших на научной фантастике 80-х, это однозначный must see. Музеи стоят по нашим меркам дорого, но иногда возможны альтернативные решения, например кассир в Филадельфии (Пенсильвания) пустил нас на подлодку за пятерку в карман против официальных 13$ за билет.
Нью-Йорк - отдельная страна с другими людьми и нравами. Этот город можно полюбить, несмотря на то, что первое впечатление схоже с Москвой - помойка, перенаселенная людьми. Здесь хорошо пахнет, районы сильно отличаются друг от друга, люди выглядят в целом счастливыми и присутствует легкий налет сумасшествия. В любом другом американском городе вряд ли можно заплатить деньги за то, чтобы посмотреть, как граффитист портит стену, или сфотографироваться посреди Таймс-Сквер с двумя голыми девицами, раскрашенными под флаг США. Мы провели в Нью-Йорке три дня, жили в более дешевом Бронксе, а гуляли, в основном по Манхэттену.
Всемирно известный зоопарк Бронкса ожиданий не оправдал. 90% животных, которых там можно увидеть - это люди и их отпрыски. На территории слишком много магазинов, кафе, сервисов, и над всем этим - символический транспарант "Join the herd". Воистину, соответствует!;). За доступ ко многим вольерам - дополнительные поборы. Их можно заранее включить в билет, превратив его цену в грабительские 34$ с человека. Вердикт: Bronx Zoo = фигня.
Американское бутилированное пиво известных брендов (Miller, Coors и т.д.) - в штатах такое же дерьмовое, как в России. Только еще и продается упаковками по 6 или 12 бутылок. А вот не экспортируемое за рубеж и по стране бутылочное пиво местных пивоварен бывает прекрасным даже не только на разлив. Когда попадались магазины, где можно было покупать пиво по одной бутылке, мы закупались по полной ради этикеток в коллекцию. В результате за последнюю неделю пришлось выпить несколько ящиков. Дизайнеры этикеток изгаляются как могут - для каждой социальной и возрастной категории потребителей есть этикетка, которая их зацепит. По результатам сравнительного анализа вкуса первые места занимают зеленая Sierra Nevada и оранжевая Raging bitch. "Беснующаяся сука" изображена на этикетке во всех анатомических подробностях с некоторым сдвигом в антропоморфность, а сопроводительный текст достоин помещения в музей дурацкой рекламы. Среди предупреждений о вреде для беременных и водителей упоминается, что сука опасна, так как может затрахать тебя до смерти, или что-то в этом роде. Но пиво отличное!
Придорожные жральни делятся на фаст-фуд и рестораны. В ресторанах лишь немного дороже, но приходится дольше ждать. Поначалу мы пытались есть по два раза в день в фаст-закусочных, но уже через неделю они осточертели до невозможности. Есть два десятка брендов, и в каждом - по два десятка видов гамбургеров. В результате получаем 400 видов одинакового американского говна. Примерно как у нас в Макдональдсе - один раз в неделю приемлемо, а от десяти тянет блевать. Так что перешли на одноразовое питание в ресторанах - по расходам денег и времени получалось примерно также, а вот качество пищи и разнообразие обстановки намного лучше. Размеры порций фастфуда рассчитаны на 200-килограммовых теток. "Детская" версия обычно раза в два больше, чем может съесть нормальный человек. Так что неудивительно, что здесь даже дети напоминают бурдюки с жиром. Не без исключений, конечно. Очень понравилась сеть ресторанов Cracked Barrel - вкусно, дешево, на восточном берегу распространено и занесено в навигатор. Единственный минус - только "здоровая пища", поэтому алкоголь там не предусмотрен.
Еще одна распространенная фишка в США - Drive Thru. Это когда можно все - начиная от фастфуда, кино и музеев, и заканчивая свадьбами и стоматологическим обслуживанием - сделать, не отрывая седалище от автокресла. Практикуется в городах и на трассах между ними, а в сельской местности люди по этому поводу крутят пальцем у виска.
Трасса 66 на протяжении полувека была для американцев символом "going somewhere". Сейчас построено множество дублеров и историческая инфраструктура первой федеральной автодороги пришла в запустение. Тем не менее, в каждой крупной деревне вдоль шоссе есть музей. Люди ездят по этой трассе для прикола, сайт-сиинга и покупки сувениров типа "кусок асфальта с трассы 66, цена 5$". В поселке Флагстаф на аризонской части 66 меня привлекла передвижная тюрьма и находящееся на другом конце стоянки кафе Roadkill. Названия блюд подтвердили догадку о том, откуда берется пища: "размазанный обосравшийся скунс", "птичка, застрявшая в радиаторе" и т.д. В целом, весьма атмосферно и характерно:) Меню теперь украшает мою кухню в Москве.
В Оклахоме и Техасе (особенно на юге) быстро найти хорошее пиво малореально. В ресторанах брендовая бутылочная моча, в магазинах - только шести- и двенадцатизарядные упаковки, преимущественно такой же мочи. Так что в Техасе забудьте о пиве и ешьте мясо! Трехкилограммовый сэндвич будет бесплатным, если сумеете за один присест сожрать его в одно рыло (иначе и не скажешь:)).
Американцы, как правило, заказывают гостиницы заранее, в том числе прямо из машины с помощью смартфонов. Мы никогда не знали, где окажемся вечером, и какая там средняя цена ночевки, поэтому не связывали себя предварительными заказами, а искали все "на месте". По мере удаления от берега океана (любого, а особенно Атлантического) цены на мотели линейно уменьшаются с расстоянием. Двухместный номер стоит от 40$ до 200$, в зависимости от близости к национальному парку. Большие сетевые мотели (Motel-6, Motel-8 и т.д.) стоят обычно меньше 100$, атмосфера совковая, WiFi платный. Частные гостиницы дешевле и душевнее, но в них меньше мест. Прогнозировать качество по цене проблематично - в диапазоне до 100$ номер может оказаться как очень хорошим (чистый, удобный), так и очень плохим (все засрано, поломано и воняет). Причем клоповая дыра может стоить дороже чистой и обставленной полноценной квартиры, и не из-за того, что она лучше расположена, а просто по случайности. На юге страны в таких местах люди часто не говорят по-английски. Изъясняйтесь жестами и испанскими междометиями. Одна из самых загаженных ночлежек (при этом еще и одна из самых дешевых) встретилась нам в романтическом городе Waukegan, явившемся для Брэдбери прообразом места, где варили вино из одуванчиков.
Одноместные номера на рынке гостиничных услуг не представлены, кровать обычно одна, но очень большая, душ и туалет в номере есть всегда, WiFi - почти всегда, зеркало и холодильник - иногда. Если вас двое и не хотите каждый раз объяснять, что вам зачем-то понадобилось второе одеяло, берите с собой спальник, так намного проще. Дешевые мотели не обозначены на указателях и их нет в POI навигаторов. Так что, если надо сэкономить, съезжайте с дороги и медленно катитесь через мелкий город по самой широкой улице - наверняка найдете жилье в полтора-два раза дешевле, чем на трассе. Кстати, мне показалось, что в нескольких таких мотелях меня приняли за террориста, благо мозги населения заранее промыты зомбоящиком, а вид у меня подходящий - волосатый, бородатый, загорелый и в халате:) Вот и хорошо, побоятся ночью грабить машину!
После водопадов в Сиу-Фолз начались бесконечные поля, тьфу... Великие Равнины (Южная Дакота - Небраска). Сотня миль - ни одной заправки, ни одного мотеля, ни одного места, где была бы мобильная связь с возможностью роуминга на российской симке. Уже ночью нашли город с тремя переполненными гостиницами, которые после 22:00 к тому же закрываются. Огромные пустые пространства - это то, за что я люблю Америку! То, что ночью ничего не работает, характерно для всей страны, кроме центра Лас-Вегаса, так что совы должны быть готовы к тому, что затариваться придется на заправках, а ночевать в машине.
Любителям ездить с палаткой здесь будет сложно - несмотря на огромную пустую прерию, вся территория кому-то принадлежит, и вдоль шоссе стоят заборы. Назначение заборов - в первую очередь защита животных от дороги, во вторую - идентификация границ ранчо. В национальных парках палатки тоже нельзя ставить в произвольном месте. Места надо согласовывать с рейнджерами, бронировать, оплачивать заранее. Хотя вряд ли палатку, поставленную на одну ночь на дне расщелины или далеко в лесу, найдут, предполагается, что пешие туристы занимают строго отведенные места для ночевок, где построены кострища, туалеты, сходы к воде, а среди деревьев скрыт GSM-ретранслятор, чтобы можно было вызвать скорую помощь. Причем все это в 100 м от асфальтовой дороги через нацпарк. Такое времяпровождение здесь называется "экстремальный туризм":))). Тем не менее, заблудиться в таком парке можно запросто - за пределами зон цивилизации парки представляют большие безлюдные участки пересеченной местности без мобильной связи. В национальных лесах (это те же "парки", только с бесплатным входом и меньшим уровнем сервиса), мне кажется, разрешено ставить палатки в любом месте, только палаток за пределами спецзон мы особо не видели.
Движение на машине в парках возможно только по дорогам, но пешком можно сойти где угодно, вдоль больших дорог нет заборов, в отличие от всей остальной территории страны. Минусы парков - въезд за деньги (10-20$ или купить "проездной"), все кемперные стоянки летом заняты, жилья в радиусе 50-100 миль не найти. Тем не менее, в районе Yosemite (в городе Мерсед) удалось вписаться в королевские апартаменты почти даром. По контрасту с предыдущим номером, после которого возникало желание провериться у венеролога, этот показался просто райским.
Чтобы увидеть Лас-Вегас ночью, решили остановиться поближе к центру и иметь возможность выпить и погулять, не тащась десяток миль до мотеля по пустынным окраинам. В силу предыдущего опыта около национальных парков, внутренне готовились, что мест будет мало и придется платить пару сотен. Однако первый же попавшийся у конца стрипа мотель был почти пуст, и номер стоил 40$. Абсолютный рекорд цены номера (35$) был зафиксирован в Тукумкари (Нью-Мексико). В сочетании с полным отсутствием машин на стояке мотеля и его расположением на неосвещенном участке исторической части трассы 66 он наводил на мысли о расчлененке и сверхъестественщине. В этом мотеле, чтобы вампиры не нападали на людей, в крови у последних должен быть определенный процент алкоголя. С этим у нас проблем, конечно, не было! А вообще, в Нью-Мексико все дешево и вся нью-мексиканская Америка - сугубо одноэтажная, даже в центрах больших городов.
В начале путешествия мы верили, что точки из категории Bed&Breakfast в навигаторе (карта City Navigator USA 2014) имеют какое-то отношение к возможности поспать и поесть. По мере того, как количество вечеров, потраченных впустую на поиск этих ночевок, увеличивалось, иллюзия разрушалась. Кстати, сами ночевки после блужданий в глухом лесу по темным дорожкам иногда находились (в радиусе полкилометра от обозначенных точек). Только в 100% случаев они оказывались занятыми. По мере движения на восток цена на говномотели растет и в Вирджинии составляет уже около 65$.
Если купить авиабилеты за полгода, можно слетать в Нью-Йорк и обратно за 700$ с человека. Круговой маршрут экономит деньги не только на авиабилетах, но и на аренде машины, так как при сдаче машины в другом городе с вас возьмут за обратный перегон.
На рынке полно дешевых подержанных машин. Тем не менее, не имея помощника на месте, иностранцу легально купить машину не удастся. Или придется сидеть до месяца в одном городе и оформлять все документы. Основную проблему представляет страховка - для ее получения нужно иметь постоянный адрес на территории США, а без нее ваша поездка с большой вероятностью закончится после первой же проверки документов. Еще десять лет назад все было совсем иначе, но сейчас гайки явно закрутили. Выход - знакомый на месте, который оформит машину и страховку на себя и напишет доверенность, либо перегонщик, транзитные номера и четырехколесный кот в мешке, которого вы увидите, только когда приедете. В ценовом сегменте до 3000$ мы посчитали это возню неоправданной и остановились на аренде.
Идея взять кемпер разбилась о недостаток предложений, адские цены и бронь на год вперед. Поэтому мы арендовали обычный джипец в самой дешевой компании "Dollar car". Диалог с девушкой на ресепшне явил собой образец полного идиотизма. У меня создалось впечатление, что в нее проходила только та информация, которая укладывалась в один из записанных в ее куриных мозгах шаблонов. Малейшее отклонение моего вопроса от стандарта вызывало даже не ступор, а попытку выбрать наиболее подходящий ответ из заранее заученных. При этом ответы зачастую не имели никакого отношения к вопросам. Так или иначе, два совета последователям: страховку на бесплатную доставку другого автомобиля в случае поломки первого - берите обязательно, иначе вы рискуете столкнуться с отсутствием другого автомобиля, так как они все резервируются заранее. Предоплаченный билет на платные дороги - не берите, если вы не собираетесь все время ездить вокруг крупного мегаполиса. За шесть недель нам приходилось платить за дороги всего несколько раз и общая сумма не превысила ста долларов. В большинстве случаев можно найти объезд, который будет к тому же интереснее, чем двадцатикилометровая пробка на платном шоссе. Прорвавшись через туго вращающиеся шарики девушки-клерка (впрочем, по части впаривания нам ненужных услуг типа предоплаченных дорожных сборов за 17$ в день они вертелись вполне шустро), мы получили внедорожник заказанного класса, и даже удалось найти на стоянке японца Nissan Xterra. Что касается современных американских автомобилей, у меня, видимо, есть к ним личная непредрасположенность. Мне все в них кажется избыточно понтовым, находящимся не на своем месте и ориентированным на стилевосприятие гопников. Они имеют кучу прибамбасов и наворотов, пригодных в основном на то, чтобы произвести впечатление на какого-нибудь рэпера футуристическим обликом и обилием экранчиков-менюшек. При этом базовые функции автомобильных интерфейсов продуманы недостаточно хорошо. После того, как мы уколбасили одну машину, нам привезли вторую, и она оказалась как раз такой (Ford Escape). Я пытался донести до представителя компании, что достаточно будет привезти только колесо из ближайшего автомагазина (выезжая из пустыни, мы угробили два колеса, включая запаску), но то ли колеса не нашлось, то ли им проще было привезти на платформе другую машину за 200 миль. Машину привезли в скверном техническом состоянии, а грузчик-водитель был и того сквернее - хамил и отказывался забирать на утилизацию разорванную покрышку, пока я не позвонил в компанию-рентер. К слову, ждали мы его шесть часов при обещании доставки "за 15 минут в любую точку США". Я, конечно, не рассчитывал на 15 минут около одинокой спасательной станции в пустыне, но шесть часов - это явный перебор! В результате мы оказались в современном Форде. Мало того, что это ярко-выраженный паркетник, который только формально является одноклассником с заказанным нами изначально внедорожником, так он даже в своем классе явно смещен в асфальтово-скоростную сторону. Я не видел более неудобной машины! Поставить навигатор некуда - на пологом стекле он оказывается слишком далеко, а к шершавой торпедо не прилипает держатель; дорожный просвет крошечный; защита картера пластиковая и уже наполовину оторвана; чтобы включить противотуманки, надо лезть в меню; полный привод нельзя включить принудительно (только автоматика, из-за чего при торможении двигателем на скользком спуске одна ось отключается); сиденья регулируются только через медленный электропривод с невнятным алгоритмом работы. Зато имеет шесть мощных звуковых колонок и показывает распределение крутящего момента по колесам (на хрена, если на нем все равно с дороги не съедешь, и гонять по обледенелой трассе тоже не будешь?). Под впечатлением от этого угробища, в ближайшем крупном городе мы потратили несколько часов, чтобы сдать его и попросить замену, благо это входило в предоплаченный пакет опций. Но тут ожидала другая подстава - среди двух сотен машин на стоянке джипы нужного класса были представлены исключительно американскими паркетниками, примерно такими же, как тот, что мы сдали. Прождав два часа, получили пикап Nissan Frontier. В нем внутри маловато места для барахла, зато на нем можно спокойно ехать по глине и камням, он не делает из водителя идиота, пытаясь думать за него, а его огромный грузовой отсек позволяет распивать в кузове спиртные напитки. Не на ходу, конечно:). Так что мы сменили три машины и 45 дней из 46-ти ехали на продукции японского автопрома. В которой нет ничего лишнего и все на своем месте:)
Парковка в городах отличается разнообразием правил и особенностей. Большие подземные парковки удобнее и предсказуемее, но стоят дороже и на окраинах не всегда есть. С разноформатными паркоматами и противоречивыми знаками с непривычки разобраться сложно, то задача решаема - поначалу с помощью взятия языка из местных, а в дальнейшем, когда мозг достаточно заточится под иностранную идеологию, самостоятельно. Если нужно найти парковку в условиях нехватки времени, то все парковочные слоты будут или заняты, или отключены, или снабжены хитрейшими табличками, запрещающими парковку в определенные дни, в определенные часы, определенным типам транспорта, при наличии определенных условий. В таких случаях мы не хотели нарываться на штрафы, и парковались на дорогих подземных парковках. После чего, когда мы уже шли пешком, доступные места начинали попадаться через каждые 50 метров:). Собственно, и начальный запас пива мы купили в штате, где самая большая наценка за тару, и заправки к моменту опустения бака попадались только самые дорогие, так что парковочные места меня не удивили:). Для паркоматов нужны четвертаки, оплаченное время отображается для копа-проверяльщика на экране. Цена в больших городах - от трех до восьми четвертаков за час. В мелких городах и на окраинах можно ставить, где угодно.
Для первых трех заправок понадобилась помощь ассистента - на всех трех был разный алгоритм действий. На четвертой, как и на двадцать четвертой, я уже сам был ассистентом.
В одно прекрасное утро посередине поездки сдох ноутбук. У запасного ноута WiFi не коннектится к части сетей. Переставили радиоплату из одного в другой, нашли в офлайне драйверы. Все равно не коннектится. Полдня рыскали по пригородам Сакраменто в поисках Mobile Rack, чтобы подключить диск из мертвого компа к живому. Короткое исследование показало, что диск выжил, так что мы остались с ограниченной связью, но все же с картами и сохраненными координатами.
Одна строка = 1 день. В скобках основные посещенные места, кроме мест приема пищи и выпивки. Ночевки обозначены мелким шрифтом. Звездочки (*) = встречи с одноклассниками:)
| визы и мед. страховка | 0.4 |
| авиаперелет и общественный транспорт | 1.4 |
| аренда машины, страховка, шиномонтаж | 3.7 |
| бензин | 2.2 |
| парковка и платные дороги | 0.1 |
| мотели | 3.2 |
| билеты в нац. парки и музеи | 0.5 |
| еда | 1.4 |
| выпивка | 0.3 |
| вода, шмотки, медикаменты и т.д. | 0.2 |
| подарки и сувениры | 0.4 |
| книги и карты | 0.5 |
| ИТОГО (на двоих) | 14.3 K$, 46 дней, 22700 км. |
По результатам поездки издана фотокнига. 44 фотографии формата A4, высококачественная офсетная печать на мелованой бумаге, твердая фотообложка. Тираж 25 экземпляров (на данный момент осталось 7), цена 2500 р. Подробнее можно посмотреть здесь.
| Прочее: путешествия |
Фотография: поездки |
Фотография: природа |
Домой